拥挤在红山之中的断裂边缘、悬岩以及沟渠，需要花费那天下午和第二天的时间。第二天，我们丢弃了雪橇，打起两个背包，一个主要装帐篷，另一个装其它什物，粮食平均分，我们两人各负重不到25磅，我多背了夏帕炉，但负重仍然不足30磅。我们不再将雪橇拉呀推呀拖呀撬呀什么的，轻松多了，行进路上我把这个想法告诉了埃斯文。他回首望了雪橇一眼，只见它如同一小堆废物躺在浩瀚的冰地和淡红色岩石堆里。“它干得不错。”他说。

    那天晚上，也就是我们旅途的第75天，我们终于走下了戈布宁大冰川，到达戈森湾冰海。我们再次披星戴月，长途跋涉。空气寒冷，但却清新，静谧。冰地平坦，没有雪橇拉，我们就用滑橇。那天夜晚我们露营时，想到脚下躺着的不再是绵延一英里的冰雪了，而再过数英尺就是盐海水了，真有些不可思议。不过，我们没有闲功夫去细想，吃了晚饭，就睡觉了。

    东方破晓，又是一个晴天。尽管寒气袭人，气温零下40度，我们看见海岸线几乎是直线向南方延伸而去，有些地方隆起，那是冰川的伸出突起部分。我们先紧靠海岸行进。

    那天，我们吃完了最后一点奥西谷粒，最后几盎司卡迪克芽苞，每人只剩下两磅吉西—米西和六盎司糖。

    对我们旅途最后的日子，我的记忆已经模糊，无法细细道说。饥饿固然可能使感觉敏锐，但再加上极度的疲劳，就大不相同了。当时我一直都有一种朦朦胧胧的感觉，那是一种重获自由的感觉，欣喜的感觉，睡意浓浓的感觉。

    我们到了卡尔海德，我们到达了目的地。我们的背囊也空了，于是，我们以热水作酒庆贺我们的到达。第二天清晨，我们起来，出发去寻找道路与栖身之处。这是一个荒无人烟的地方，我们也没有该地区的地图。也许有路，但都埋在五到十英尺深的积雪下面，我们可能不知不觉地穿过几条路。没有农耕的迹象。我们迂回前进，忽而南行，忽而西行，透过苍茫的暮色和稀疏的落雪，看见远方一座山边有一盏灯光在闪耀，一时间我俩谁也没有说一句话。我们驻目凝视。终于我的同伴用低沉而又沙哑的声音说：“那是灯光吗？”

    天黑了许久，我们才跌跌撞撞地摸进一座卡尔海德村庄。那是一条街，两旁立着高屋顶的黑色房子，雪堆积在房屋的御冬门前。我们在热食店门口停下，狭窄的百叶窗泻出黄色的光线，那就是先前看见穿越山脉的光亮。我们打开门，走了进去。

    我们步入一间热气腾腾，灯光明亮的大屋子，里面美味佳肴，香气四溢，人声喧哗。我一把抓住埃斯文的肩膀。顿时一张张陌生的面孔、一双双陌生的眼睛转向我们，我忘记了还有活生生的人，相貌并不像埃斯文。我吓得魂不附体。

    实际上，那是一间相当小的屋子，屋里只有七八个陌生人，他们和我一样也大吃一惊。隆冬季节，谁也不会夜里从北方来到库库尔斯特领地来。

    埃斯文开口了，声音小得几乎听不见：“我们恳请领地关照。”

    叽喳声、嗡嗡声。茫然，惊恐，欢迎。

    “我们是翻过戈布宁大冰川来的。”

    他们围住我们，七嘴八舌地问开了。

    “请照应一下我的朋友，好吗？”

    我以为是我说的，却是埃斯文说的。有人请我坐下，他们端来吃的，照顾我们，接纳我们，欢迎我们回家了。

    这些穷乡僻壤的山民，愚昧无知，吵吵嚷嚷，狂热好动，他们的热情好客给我们艰难的旅程画上了圆满的句号。他们用双手奉献，不配额，不计算。而且，埃斯文心安理得地接受他们的奉献，恰如一个领主生活在领地中间，一个乞丐头生活在乞丐中间，一个人生活在同胞中间。

    生活在大冰川边缘之边缘这个极限地区，只能维持温饱的渔民