国烹饪大赛中，首次创立“美食评论家”席位，邀请美食评论家参评，对食文化的传播创立了一个新平台，在食文化史中，添上了新的一笔。第一届全国烹饪大赛，收视率达到了17％。

    在今天，报纸、杂志、图书、广播、电视、互联网等等媒体，食文化的传播都占了重要一席，很多年轻的文化人，包括一些普通市民，都加了食文化的写作队伍，盛况空前，它表达一个美食时代的到来，同时可以看成中华文化复兴的开始。不论过去如何拧巴地输灌艰苦奋斗的理念，吃得好才是人类正章。

    正如其他文化在初始阶段一样，食文化的兴起，也同样存在着粗鄙化的许多样式，特别在报纸杂志上，许多的食文仅为品尝经历，一些时尚类的杂志，印刷大量的菜肴图片，为美观而拍摄半成熟的菜，有些食图索性在生菜上刷油，虽然色泽鲜明，奇艳夺目，但因为不是成菜的本色，导致图与菜的根本性间离，这应该不属食文化正道。

    我认为中国菜可分三大流源，一是家常菜，世世代代先民在普通的日子生存积淀下来，它属故乡的，母性的，母亲手中的那一道菜，它一般没有什么明确的名字，有许多是内容相加，比如茄子炒辣椒，藜蒿炒腊肉等。

    二是专业的酒店菜，它由专业厨师在酒店餐馆中研制与烹饪发展起来，它有命名，有谱系，不论早期的四大菜系还是后来的八大菜系，又每个菜谱都有它的独特的口味、烹饪形式与地域性物产，川菜为中国菜在味觉上的巅峰体验，而粤味则平淡到味觉上的最低点。那么，在物产方面，也可以分划出两大食圈，水稻文化圈和小麦文化圈，两大食文化圈中，各区域又有非常精细的小的分划，比如鲁菜系，中国烹任协会副会长高炳文先生认为，实际上可以分离出齐菜与鲁菜，在山东省内，胶东半岛与鲁西平原在口味上的区别很大。

    酒店专业菜的研发乃最为活跃的一部分，在北京，一个新菜的研发成功，可以带活整个菜系。许多传统菜都在进行改良，比如同是鄂菜，红蕃茄在北京就引入蕃茄酱的口味，试图在味觉上与国际口味驳接。川菜在北京，则已经大大降低了它的辣度。与之相反，许多南方以清淡为特色的菜系，比如粤菜、沪菜、瓯菜、杭帮菜等，到北京又加重了口味，或也添加辣椒。美国的麦当劳、肯德鸡也都增加香辣口味的食品，这就是食文化的迁徙、改良与融合的过程。

    三是文人菜，文人菜有非常之悠久的历史源流，中国的经典名著、、《水浒》甚至，都有上乘的美食描述，其中许多菜已经失传，当代人从中挖掘出来，重新制作，其中有一些可以想见是作者的夸张或虚构，但并不妨碍挖掘者的创新。另有一些文人菜是由文人直接创造，比如东坡肉，这道经典名菜八百年了，流传至今。

    我到黄州去考察时得知，民间的记载，苏东坡去罗州（后来的蕲州，南宋时被金人摧毁），看到罗州人吃肉，喜欢炖，炖三天时间，肉绵而味道纯正。苏东坡回黄州照单泡制，炖七天，其味更纯。因苏东坡是著名诗人，这道菜就借苏东坡的诗名而名扬天下。

    历史上许多文人在写读期间，都会尝试自己做一些菜肴，包括当代的文人，文人菜因为条件的充裕或局限，与前二者均有差异，它脱胎于家常菜和酒店专业菜，它更重味而不重形，也有些形味皆佳，名也雅致，只因多数不能固化或因烹饪成本过高，不被民间与酒店专业厨师采纳，却不妨碍大家借它的味或形改制，文人菜因为与一个著名文人的关联，它的文化积淀甚厚，在许多地方，仍然留它一席地位，作为地方食文化的品牌。

    总之，食文化的兴起，与一个民族的兴盛相关，它是民族整体发展的食文化表达。我个人悉心研究地域美食，将美食与农耕、地理、人文、物产、气候关联，2004年开始规划推出一个个人系列，这个系列是