㈦骨感？迷了本性！

    （1）上行下效。

    云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。

    若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。

    沉香亭。亭外是盛开的牡丹，玉石栏杆内是比牡丹更加丰美娇艳的杨贵妃，春风轻拂，异香四溢，襟袖尽染，诗人呼吸着花香，花香又从他笔下流出，在中国人的记忆中香了一千年。

    与今天世界范围时尚现状相似的是，唐代的时尚主要由宫中（今天是王室）、贵妇（今天是富商太太和社交名媛、部分白领）、以声色技艺娱人行业的从业女性（今天是演艺界明星）来引领风骚。

    在这种对制度的沿用中，长安不断地给中国女性制定着新的时尚审美标准，从体型到服饰到化妆，甚至到生活方式。正是这种标准的变化，加上女性对美的不懈探索和追求，带来丰富的时尚流变。

    服装和装扮。用今天的眼光，比起要她为安史之乱负责来，让她对宫廷奢侈之风负责，要公平得多——她不但享有皇帝拨款的每月十万胭脂花粉钱（如此豪华的美容专款），宫中还专设有贵妃院，集织锦刺绣、雕刻熔造工匠千人，来为她服务。据传她的首饰盒“大如缶，外砌之以杂宝，内托以上金”。

    衫、襦，就是短上衣，是唐代女性最常见的衣服。衫是夏装，较薄，襦是冬装，有夹的和棉的。唐初的衫比较短小，袖子窄，掖进裙腰。后来变得逐渐宽大。颜色有白、青、绯、绿、黄、红等，又以红衫为多。衫一般用布做，也有罗的，上有金银线；襦则往往绣有各式花样，所谓“薄罗衫子金泥缝”，“连枝花样绣罗襦”。如此鲜艳的衫襦灵活搭配各色裙子，就无穷变化，精妙纷呈了。

    斜红。描在太阳穴部位的红色装饰。一般是月牙形的，有的却残破如伤痕，甚至还故意用胭脂在下面加晕血迹的。这和这种妆饰的来历有关：三国时魏文帝曹丕宠爱宫女薛夜来，一日薛不小心撞伤面颊，流血不止，伤愈后仍留下两道伤痕。但文帝对她宠爱依旧，其他宫女为了邀宠，纷纷仿效，于是演变成了斜红。

    这种审美的源头是19世纪晚期的西方，对身体的控制成了中产阶级的兴趣所在，脂肪成为众矢之的，随之而来的就是我们今天已经熟知的一切：节食、运动、减肥药品、塑身内衣和外科手术。

    直到我拜见了陕西历史博物馆，还有那些唐代墓葬古迹，惊艳之余，几乎觉得现在西安的“土”是一种欲擒故纵的手法，为的是叫我们这些外来的人猝不及防，蓦地心为之折，神为之摧。

    农耕文明发达的国度，不可能自发地把瘦骨嶙峋当成美。“芦柴棒”，“皮包骨头”，“豆芽菜”，这种带着明显贬义和怜悯的词汇，反映的正是这样一种长期的意识。上海二三十年代的月份牌美女，也是圆圆脸蛋、身材纤秾合度，没有一个是骨感的。

    ㈥时尚领袖杨玉环

    唐代女性时尚的主要潮流是：由遮蔽而趋暴露（样式），由简单趋于复杂（花纹、妆饰），由简朴趋于奢华（服装风格），由清秀而趋丰腴（体型）。

    关于她的细节，往往充满了强烈的时尚意味。有一次宴会，风吹起了她的帔，吹到了大臣的头上（那么轻薄飘扬的帔）；她用义髻（假发）来制造高而华贵的髻，那云鬓之上还插着金步摇……

    作为政治人物的杨玉环是完全失败的，作为女人的杨玉环也留下了绵绵遗恨，唯有作为一个时尚领袖，如此登峰造极，在某种意义上生于时尚，死于时尚，而且至死光鲜美丽，应该算对天下尽职，于自己无憾了。

    ㈡一切从长安开始

    今天的女性也有穿男装的。但是那些一身男式西服配领带的“律政俏佳人”，如果知道唐代女子勇于参政议政，该作何感想？而那些全套动感装束、打网球、高尔夫