我目睹的最劲爆的异食场面，是吃电。十多年前，我在饭桌上被引见给一位大师。大师说，他也没有什么特别，只因幼时一次意外，受到过量的钴60照射，之后便感觉到自己的肉身可以通电无碍，而且对于没有电的食物兴趣不再，只吃电，而且只吃交流电，直流电只 能当做下午茶或罐装食品。现在与大家同台吃饭，只为敷衍普通的社交礼仪。说着说着，大使就有点饿了，就把一根食指伸进墙上的电源插孔，另一手伸向我，客气地邀请道：“你也来点？”

    常识在上，人情在下，面对这一种特殊的社交礼仪，我只好倒后三步，加倍客气地谢称：“这家餐厅的菜，一向落盐的不吝。它家的电，想必也会偏咸。您慢用，在下还是免了吧。”

    最讨厌药膳，逢着有人请吃药膳，心里必定会恨恨地骂上一句：“还不如直接请我吃药算了。”

    药材抢味，食物应有的滋味，往往屈服于其淫威之下而惨遭破坏，因而药膳大都不好吃；其次，药是药，菜是菜，药须见效，菜要好吃，分属两种截然不同的功能和评价系统，将此二事混为一谈，结果是药不像药，菜不像菜，餐馆不像餐馆，药铺不像药铺。

    除了功能和评价系统的不一，服药和吃菜在行为上也大不相同。点菜前，正常情况下主人通常会问问客人爱吃什么，嗜甜软或惧辛辣，总不能对在座男女的体质逐个地做一番关切的望闻切问，脾虚还是肝火，湿热吗？肾亏乎？

    食客到也没有什么损失，反正吃不坏人，但是长此以往，餐饮和卖药这两大产业的前景，实在是很不明朗。几年前，香港有一家专营药材的大公司，在街上一口气开设了数家药膳馆，市场的反响却不见热烈。但是，这并不能阻挡后来者的不懈探索和努力，不直接往菜里 下药，就采取间接的方式。有在广州开店卖新疆羊肉的做广告称，他家的羊“喝的是矿泉水，吃的是中草药”。生前能自觉地服用野生草药，并无助于改善肉质于身后，店家要讲的故事其实是：吃下一头懂得吃药滋补的羊之局部或全体，就等于既吃了药，又超值地吃下了样 的先天性的自我滋补机制。我相信，最起码在的读者群中，这绝对是一种强有力的暗示，因为它与唐僧肉是同一个模式。

    都在百折不挠地劝你吃药，都在千方百计地哄我们吃药。开餐馆的拼命注入医药概念，那开药厂开药房的情何以堪，又该如何应付？莫非要推出“杂烩多种维他命”或“走油降胆固醇胶囊”不成？

    蔑视感官而景仰内脏，其实只是文化的表面，其实在骨子里面，两者互为表里。如果能让一个经常忍不住溜出去跳舞的人相信，跳舞具有某种体育锻炼的功能，他就会跳得比较心安理得，比较理直气壮比较爽，这也是一个馋痨胚用来说服自己和他人的理论武器。

    不能把两者之间的关系摆正，馋嘴时就不能好好吃菜，有病时也无法好好吃药。没病的才吃药膳，真有病的，急着满世界找药吃，哪里还有这一份闲情逸致。广东人有“医肚”一说，不过那是指饿急了，寻些食物胡乱将就吃了，而不是病急。

    真病到无可救药的分上，有条件的，没有条件的，创造条件的，倒是很容易就取得一个最终的共识：该吃点什么，就吃点什么，什么好吃，就吃点什么，罢了。

    许多年以后，很少有人会追忆起自己在断奶前的幸福生活。奶制品商则热诚地试图唤醒这种记忆。他们耗费巨资，制作了一幅幅美好不可方物的与奶有关的情境，要把饮用牛奶变成时尚一种。

    美食家蔡澜先生是一个牛奶崇拜者：“看《阿飞正传》，占士甸（James Dean）半夜回家，打开雪柜，取出一大玻璃瓶牛奶。喝完之后把冰冻的瓶子贴在脸上，摩擦又摩擦，真有型有款。从此，爱上喝牛奶。美国和加拿大，人们拼命喝牛奶，所以快高长大，连