抛向半空，无论生死，都是命运的安排。一个人有了这样的际遇，心就可以随缘，就可以少些瞻前顾后、随遇而安。我相信，在土生土长的重庆人那里，没有一个没有在索道上悟出这样的心得。其实索道上的安全系数是极高的，只是我们的心理素质不能合拍罢了。在朝天门过往的人大多来去匆匆，唯有那些被称作“棒棒”的人群常年在这里以谋生计。他们也都是嘉陵江或者长江喂养的子民，不过和城里的人群不一样的是，他们的父老、姊妹、兄弟和子女都靠着这条江上人群的来来往往，靠着这得天独厚需要人力的码头，仅仅是为这些人扛一点行李、挑一些货物，就可以过上自己的日子。日子里有酸甜苦辣，但是他们很满足、很充实。他们常年蹲守在这恭迎天子的朝天门，不仅仅成了这里的一景，更为重要的是，他们几乎是接替了嘉陵江边已经淡出人们视野的纤夫队伍，而成为朝天门码头区别于其他建筑物的一群新鲜的、活生生的生命。

    朝天门以左，嘉陵江拥抱了半岛重庆的一半身躯，与另一半长江的包围相比，这一半的可圈可点多了些神秘、奇丽、隐忍和阴柔。明初戴鼎筑重庆城，建有十七门，九开八闭。从解放碑过沧白路直下嘉陵江边到达洪崖门。洪崖门是闭门，修有城楼和门的样子，却没有门进出，纯粹用于军事。洪崖门临嘉陵江而设，视野辽阔，能控制好几十里江面。明末曾在洪崖门左面城墙上置放大炮，现在的沧白路就是旧时的炮台街。那炮可以面对长江、嘉陵江两江汇合处，以防入侵之敌。洪崖门拥有2300多年的历史，是巴文化和重庆城市人文的一条根脉。洪崖洞被人称之为站着的巴渝文化，记录了重庆人的坚忍与顽强，是重庆历史文化的见证和重庆城市精神的象征。洪崖门得名于洪崖洞。从临江门到千厮门之间，是一堵悬崖，城墙和洪崖门都建在悬崖上。在洪崖门下面靠右的悬崖下有一洞，就是洪崖洞。洪崖洞原来连接有一条小溪，那小溪发源于城内的大梁子【现新华路】，经大阳沟、会仙桥到洪崖洞，从悬崖上跌下，形成瀑布。因此，直到近代之前，“洪崖滴翠”一直是重庆的一大景观。现在这里保留了整个嘉陵江流域最为完整的吊脚楼群。吊脚楼属于栏式建筑，完全依山就势，远远看去，它们有的层层出挑，有的高低错落，房屋构架简单，开间灵活、形无定式，线条轮廓含蓄而秀美，随意的建筑符号，秀盈着朴素、自然的意味。随坡就势的吊脚楼群，形成奇妙的线性道路空间，逼仄幽深。徜徉小巷，往往看似尽头，拐过去，却柳暗花明，又是一番天地。吊脚楼的下部架空成虚，上部包围成实，刚柔相济。它们得嘉陵之灵气，成片生长，在山水之间，在坡壁上，错落有致，别开生面。这样的楼群已经绝无仅有，叹为观止。从2005年开始经过重新打造的洪崖洞，以拥有城市旅游景观、商务休闲景观和城市人文景观于一体而闻名，并以最具巴渝传统建筑特色的“吊脚楼”风貌为主体，依山就势，沿崖而建。可以从解放碑直达江滨，游吊脚群楼、观洪崖滴翠、逛山城老街、赏巴渝文化、看两江汇流、品天下美食。洪崖洞成为解放碑的会客厅。我原来工作的单位就在沧白路上，整整12年在那里走动，左侧抬脚就去解放碑，右侧五十米就是来来往往的嘉陵江索道，门前就是沧白路与洪崖洞笔直悬崖的护栏，其间有一条石板小路可以穿过吊脚楼群直达江边。那时的洪崖洞还没有改造，一个人从沧白路径直下去的感觉是怪怪的，因为坡势很陡，就像是踩着江边错落有致的屋顶在飞檐走壁，很有点刺激。那里的居民与沧白路上的居民就因为一壁悬崖，居然有了很大的差别，恍若生活在两个世界里。遇上心烦的事情，只要你顺着悬崖上的小路往下走，下去以后，闹市的喧嚣和光怪陆离的幻觉顿然消失，会觉得你就是你自己的上帝，你是你自己的神，你可以带着这样的感觉在那里走得自由自在。一般说来，顺着江水走