的馒头，已经很好，哪管是甚么配料，你的口水就是跟这个馒头最好的配料。

    梁︰你在写吃的时候，有没想到前人？他们的文章，有没有对你产生影响？

    舒：很少。虽然我看过一点点，看过一点点李渔的《闲情偶记》；但是我用我自然的，在路上看任何事情的那种方式来写。我也不知道有没有受谁的影响，因为我没有多大兴趣那样大量地去看专门谈饮食的书。我的兴趣是喜欢广泛的甚么都沾到一点点，很少钻研。而且，我很希望让自己表达平民也可以接受的角度，不愿意太琐碎。有时候遇上一家好店，我就不讲它的历史，因为历史他可能会瞎掰；我也不问他秘方，因为我只是去吃，不需探索。讲太多历史和秘诀对读者也很不公平，一家店好吃于是就可以大谈它自己味道背后的道理吗？这背景能加强它的伟大吗？没有嘛。

    梁︰你谈的东西都是一些很正常的东西，一些本应如此的事情。可是当大家都拿着你的书当指南，岂不正好说明了这些正常的东西现在是多么的稀少，乃至于变得不正常。所以你在写这些文章的时候，必然就是一种怀旧；对于在这个时代，渐渐消失的，不存在的东西的一种回忆。

    舒：所以我不敢去谈那些红葡萄酒，松露和普罗旺斯。在品德上来讲，我不能允许自己这么来讲。向你那些鄙陋的国民们炫耀，这象话吗？他们已经连一碗好饭都吃不到了！我们即使去过三五个地方，也不能太过夸耀。

    梁︰可是你也写过台湾以外的地方，比如说大陆的乡野，是不是因为那里还有「真味」存在？我尤其记得你在武当山吃的素饭。

    舒：这当然。我觉得任何人去吃都会感到太过震撼了。连很多西洋人也到那里去吃，其实到武当山去的洋人非常少，因为那里不方便，也不知谁介绍他们去，一个人六块钱他们吃得多高兴啊。

    梁︰你可不可以形容一下那到底是怎样回事，因为你写得很夸张，说是二十年来吃过最震撼的一顿。

    舒：那是武当山山脚下的一个地方。他们用大灶，所以每一样菜炒的量很大，互相孕育在整个锅里面。它的水土不错，所以就地取材就特别好，像他们做的长干豆，这个长干豆可能是晒干过的，豆却很鲜嫩。青椒就烧到刚刚好的火候；藕丝很黏，吃起来很下饭；白菜汤的白菜炖得烂。做这些菜的人，或者是那些火工，也或者是道士，没有用甚么调酱，甚至有些东西上面我根本没看到颜色，一点酱油都不用，我不知道是不是做这些菜的一个很规矩的心意。这个心意使这些菜产生了一种化学的美感，产生了一种爱，所以这个菜出来就那么好吃。而且不像一般斋菜为了怕大家吃不饱而做得很油。一个人就是6块人民币，其实完全可以收你20块钱。但他不用，这只是商业上20块和6块的区别，可他宁取真实。又是平民又是真实的，这是最了不起的。

    梁︰我们往往特别怀念平民化的家常小店。可现在的家常小店又做不到原来该做的东西，为甚么会变成这个样子呢？在台湾，很多店子都会做卤海带，这个海带本来它是可以在你要的时候他才切，可是现在百分之九十几都是先切好了一盘，搁在那个地方。这是快餐的做法，分明不是快餐，为甚么要模仿快餐的做法？

    舒：连家庭主妇有时候都会堕落。明明她应该每天买菜，但是她想，我为甚么不学美国的家庭主妇，因为她们会开汽车出去，就可以把一个礼拜的菜给买好放在冰箱里。所以当我跟我老公商量的时候，我们家的冰箱要变大，因为我有很多的东西要放，所以就产生了她自己就有快餐效率化的坏问题。这个陋习本来是小技俩的陋习；但她会想，我今天好不容易用了这么多的材料做这锅高汤，那我要做多一点浓一点，然后再放进冰箱，以后我每次拿一点，热一下。台湾人就是学这个东西。这就好比冷气害人，使得